 
|
Мебель, строительство, ремонт, интерьер, дизайн
Ремонт двери
Простой клиновой упор, установленный на полу у стены, исключает удары двери о стену и надежно зафиксирует ее в открытом положении.
Обивка двери
Если на поверхности дверного полотна вспучится шпон, осторожно разрежьте его лезвием бритвы вдоль волокон и введите в разрез немного столярного клея или клея «Суперцемент». Положите на место повреждения какую-нибудь металлическую пластину и прогладьте ее несколько раз горячим утюгом.
Чтобы отремонтировать растрескавшиеся филенки, используют деревянные вставки-рейки, выпиленные по размерам щелей. Отремонтированные участки необходимо зачистить шкуркой, прошпаклевать и закрасить.
Дверь может не закрываться или ее может заклинивать по ряду причин. Самая распространенная причина— разболтавшиеся дверные петли. Замените шурупы, на которых они укреплены, другими, более длинными. Можно использовать и старые шурупы, укрепив их гнезда. Для этого набейте в отверстия кусочки проволочной мочалки для посуды или вбейте, деревянные пробки на клею.
Ограничитель-упор
Иногда дверь заклинивается из-за того, что дом дал осадку и дверная рама деформировалась. В этом случае двери надо придать наклон, соответствующий раме, подложив под одну из петель картонную прокладку. Если заклинивается нижняя часть двери, прокладку подкладывают под верхнюю петлю, если верхняя часть — то, наоборот, под нижнюю петлю.
 
Причиной заклинивания двери может быть слишком большой зазор между нею и дверной рамой со стороны петель. В таком случае надо углубить гнезда под петли и немного «утопить» их. Если заметен перекос двери или дверной рамы, то достаточно «утопить» только ту петлю, против которой заклинивает. Если это не поможет, снимите слой древесины против того места, где происходит заклинивание. Так же поступают и с дверью, разбухшей от сырости. Иногда для ликвидации заклинивания достаточно обработать торец двери рашпилем или грубой шкуркой, не снимая ее с петель. Но если нужно удалить довольно толстый слой древесины, дверь придется снять, чтобы обработать ее со стороны петель, так как сделать это со стороны замка гораздо сложнее.
Если дверь то разбухает, то высыхает (в зависимости от сезона), то снимите с нее небольшой слой дерева и сделайте прокладку, толщину которой можно будет регулировать. Возьмите прямоугольный кусок листовой меди или латуни (подойдет и кусок жести, вырезанной из консервной банки) длиной, равной двойной толщине двери, и шириной 4—5 см. Прикрепите его шурупами или гвоздями к вертикальному торцу двери примерно на половине ее высоты и согните. Между металлическими пластинами вложите кусок картона (или сложенную в несколько раз бумажку) и зажмите его. Толщину прокладки можно будет легко менять в зависимости от состояния двери, и она всегда будет плотно закрываться.
Если дверь рассохлась и между полотном и коробкой образовалась большая щель, отпилите от сухой доски планку по размеру щели. Остругайте ее, смажьте столярным клеем и прикрепите к торцу двери шурупами. Как только клей подсохнет, зачистите планку сначала крупной, а затем мелкой шкуркой, загрунтуйте олифой, если нужно, зашпаклюйте и окрасьте под цвет двери. Если потребуется, вырубите стамеской новые гнезда для петель. Навешивать дверь на петли и устанавливать штифты на место удобно вдвоем.
Дверь осела и задевает пол или порог. Если при этом дверные петли в порядке, то попробуйте положить между верхними и нижними половинками петель шайбы или самодельные кольца-прокладки из прочной проволоки, смазав их машинным маслом. Если это не поможет, переставьте петли немного выше. Старые отверстия забейте деревянными пробками. Если оседание двери незначительное, наденьте на штифт между петлями шайбы или кольца из проволоки либо из гвоздя.
|
|
